Как правильно выбрать велосипед

При выборе велосипеда нужно учитывать: в каком стиле и в каких условиях вы собираетесь ездить на велосипеде. Для каждого типа катания есть наиболее подходящий тип велосипеда. Производители специально разбивают свою продукцию на классы, чтобы при общей определенности со стилем, покупатель уже выбирал модель, соответствующую его запросам и материальным возможностям. Цены на горные велосипеды отличаются большими разбежками от 150 долларов и до 7 тысяч долларов за серийную модель. Если вы ограничены в бюджете, есть большая вероятность, что экономия приведет к дополнительным затратам. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она имеет свой предел, ниже которого вариантов просто не бывает.

Нормальный велосипед кросс-кантрийной серии стоит от 7500 до 10 500 тысяч рублей в розничной торговле, всё что ниже - это для тех кто любит вообще все вещи покупать на рынке без гарантий. Самый распространённый и соответственно проверенный тип велосипедов - это универсальный облегчённый (одноподвесный) горный велосипед, или иначе его ещё кличут "кросс-кантрийным" велосипедом, что переводом с аглицкого - пересечённая местность означает. Его легко узнать по широким "ребристым" покрышкам и 26-ти дюймовым колёсам, а так же все кросс-кантрийные велосипеды удостоены комплектом амортизированной передней вилкой с особенностями которой ниже.

Кросс-кантрийный велосипед (Cross-country style) действительно универсален для любых велопробегов, для небольших перепадов высот и к не всегда идеальными дорогами и парками, такими какие есть в нашем городе. Скорость разгона и поддержание таковой на трассе не высокая (от 28 - 35 км в час по ровной дороге при ветре в лицо 1-3 м/с), но часто ли Вам приходится ехать по внегородним трассам? Уж точно не реже раз в десять, нежели по паркам или просто улицам города. Использование такой масти велосипеда Вас ни к чему не обязывает - Вы просто садитесь на него и едете прямо. Главное справиться с подбором рамы и кое-каких несложных тонкостей этой темы, о которых ниже.

Так что первым делом, придя в спортивный магазин, Вы для себя должны точно осознавать одно и главное - что Велосипед - это не просто средство передвижения - это средство вложения Ваших средств в Ваше же здоровье. Выбирать правильно велосипед - это значит выбирать его с продавцом, который сам катается на велосипеде и непременно поинтересуйтесь у него на каком именно велосипеде и как часто ездит. Это нужно для того, что бы продавец отвечал за те гарантии которые будет обещать описывая все замечательные свойства предлагаемого Вам велосипеда. Когда вы определились с моделью, основываясь на предполагаемом стиле катания и сумме которую Вы готовы потратить, остается самое главное - правильно подобрать размер рамы (ростовку) Вашего нового велосипеда. Это также важно, как выбор правильного размера обуви или одежды. Очевидно что человеку с ногой 45-го размера будет не совсем комфортно ходить в ботинках 42-го. Или наоборот…

Стендовер:

Первая проверка правильности ростовки - высота "стендовера". Это расстояние от земли до середины верхней поверхности верхней трубы . Если стоя над верхней трубой в обуви, в которой Вы собираетесь ездить, Вы не можете энергично попрыгать на пятках, не задевая при этом верхнюю трубу, то велосипед Вам однозначно слишком велик, чтобы ездить на нём безопасно. Велосипед, на котором Вы будете ездить только по асфальту, и никогда не поедете по бездорожью, должен иметь высоту стендовера, как минимум, на 3 - 5 сантиметров меньше высоты Вашей промежности. Велосипед для поездок по различным неасфальтированным тропам - на 5-8 сантиметров, а велосипед для настоящего "горного" катания по сильно пересеченной местности - на 10 и более сантиметров.

Подбор ростовки рамы:

Ростовка рамы измеряется в дюймах как расстояние от центра каретки до вершины подседельной трубы. Длина остальных труб пропорционально соответствует ростовке. При выборе размера рамы вторым по важности параметром после высоты стендовера является длина верхней трубы. Она должна соответствовать длине Вашего корпуса и рук, и в значительной мере определяет то, насколько Вы сможете вытянуться между седлом и рулем. Здесь уже не без помощи продавца Вам следует подобрать оптимальную длину, основываясь на Вашем росте, опыте и стиле езды. Для справки не лишне будет знать, что Ваш велосипед не для экстремального стиля катания, по этому рама в вертикальном смысле должна начинаться с размера не меньше "S" или с 16" -17" дюймов. Размеры ниже нужны скорее уже не для прогулочно-туристической поездки - а для прыжков, крутых спусков, именуемые как дёрт-джампингами, даунхилами и прочими страшными словами.

Как выбрать положение седла велосипеда:

Правильный подбор седла для своего стиля катания крайне важен, поскольку помимо комфорта, от седла зависит правильное кровообращение и работа ног. Производители предлагают десятки разновидностей седел для всех видов велосипедистов — это комфортные мягкие прогулочные модели, жесткие и узкие гоночные, седла для долгих велопоходов и сложных трасс кросс-кантри. Хорошие седла учитывают даже особенности мужской и женской анатомии, поэтому вы всегда сможете найти самую удобную для себя модель. Положение седла регулируется в трёх направлениях - по высоте, по продольному смещению и по углу наклона. При покупке велосипеда попросите продавца отрегулировать седло так, что бы Вам было удобно. Впоследствии Вы сможете, если понадобится, изменить эти настройки. Подробная информация о том, как изменить положение седла на каждом конкретном велосипеде приводится в руководстве по эксплуатации.

Рамы:

Современные для любительского использования велосипеды изготавливаются в основном из алюминиевых и стальных сплавов. Титановые и скандиевые сплавы, карбон используются реже и в основном при производстве спортивных моделей для профессионального спорта. Максимально уменьшить вес рамы и обеспечить наибольшую прочность - вот главная цель разработчиков велосипедных рам. Поэтому, если Вы не профессиональный спортсмен и не собираетесь применять экстремальные нагрузки на ваш велосипед - то Вам не имеет практического смысла покупать рамы из карбона, скандия и других "космических" материалов.

Ваш правильный выбор - Алюминий ("Аl 6061"- маркировка указывается прямо на раме).
Ваш велосипед будет на такой раме резким и быстрым, не имеющим конкурентов по динамике разгона и при преодолении крутых подъёмов, но не стоит злоупотреблять большой скоростью на ухабах, так как алюминий жёсткий материал и почти не сглаживает амплитуду скачков - это главное отличие (но не в коем случае не "минус") алюминиевых рам от стальных. Вибрация от поверхности будет передается через раму и делать езду менее комфортной. Поэтому алюминиевые рамы рекомендуем, если Ваш вес не менее 70 кг и обязательно велосипед на алюминиевой раме нуждается в передней амортизационной вилке.

Но КПД за счёт жёсткости алюминиевой рамы выше, чем у железной, более "упругой". Ваша энергия без потерь передается в поступательном движении т.е. сама рама поглощает меньше энергии. Вы ногами буквально будете "чувствует" поверхность, что поможет заезжать в приличные горки особо не потея. Знайте, что из главных положительных качеств алюминиевых рам - их агрессивность. Создается впечатление что байк начинает разгоняться сразу, как только вы начинаете давить педали, но зато сразу (!) прекращает как только вы перестаёте педалировать. Гарантия на алюминиевую раму должна предоставлена продавцом на срок не меньше 3-х лет и максимум на 10-лет при нечастом использовании.

Вилка:

На каждом горном кросс-кантрийным велосипеде обязательно должна стоять передняя амортизационная вилка, а иначе Вы покупаете себе все ухабы на дорогах. Конечно наличие амортизатора само по себе является гасящим скорость фактором, но гашение не настолько велико, насколько сильна головная боль. Задача амортизационной вилки однозначна - поглотить энергию удара переднего колеса велосипеда о дорожное покрытие. На велосипеде с жесткой вилкой энергия удара проходит через вилку, руль и Ваши руки прямо в голову. Прокатившись по плохим дорогам 3-4 часа в день в течение недели (столько занимает несложный велопоход) и вопрос о приобретении амортизационной вилки будет решен незамедлительно. Самые простые и дешевые (800 - 1500 руб) вилки имеют внутри металлические пружины. Пружины, конечно, сожмутся от удара, но потом резко "выстрелят" обратно. Такие вилки устанавливаются, как правило, на самые простые велосипеды. На велосипедах среднего уровня используются два других варианта "начинки" вилок. В первом случае устанавливаются эластомеры (мягкие полимерные вставки). Более сложные вилки совмещают преимущества обоих вариантов. Существуют эффективные вилки, где применяются пружины в сочетании с эластомерами и гидравликой. За нормальную вилку (фирм RST, Manitou, Mozo) начального и среднего класса с ходом 60 - 90 мм можно вложиться от 3000 до 6000 рублей.

Навеска:

Основные производители навески это японские фирмы "SHIMANO" и "SRAM". От себя подчёркиваем, что все ведущие производители велосипедов комплектуют свою продукцию именно навеской этих фирм, и если Вы видите на велосипеде навеску других производителей - это серьезный повод усомниться в качестве велосипеда в целом. Для примерного определения класса, а так же стоимости велосипеда, достаточно взглянуть на группу навесного оборудования, установленного на нем. В нашем случае что бы правильно "купить шубу" - надо смотреть на "её пуговицы",
то есть на подвесное оборудование велосипеда.

Навеска подразделяется в основе на следующие классы: туристическая (Tourney, Altus, Acera), экспертный (Alivio, Deore) и профессиональный спортивный (LX, XT, XTR).

Выбор покрышек велосипеда:


От типа покрышки прямо зависит устойчивость велосипеда на разных типах дорожного покрытия и скорость. Покрышки различают по плотности резины, виду протектора и ширине. Например, для хорошего шоссе идеальны покрышки, имеющие минимальное сцепление с дорогой — "слики", из жесткой резины и без рисунка. Для грунтовых троп гораздо более удобны широкие, мягкие покрышки с большим протектором, который держит велосипед на грунте и гравии и не дает упасть на поворотах, а для туристической езды лучшим выбором будет комбинированный тип — "полуслик". Видов покрышек существует множество, существуют даже шипованные варианты для зимнего катания, но окончательный выбор резины зависит от Ваших предпочтений и стиля езды. Постоянный контакт с дорожным покрытием и высокие нагрузки на рабочую поверхность при торможении очень быстро стачивают рисунок покрышки, особенно, если Вы выбрали неправильный тип резины для своих поездок (например: полусликовые для шоссе). Метод осмотра, как и в случае с тормозными колодками, визуальный. Покрышка считается непригодной, когда ее протектор по ходу рабочей поверхности полностью стерт, или появился корд (армирующее волокно в толще резины). Одним из признаков необходимости замены является существование вздутий и трещин на поверхности протектора. Это говорит о разрушении структуры резины и корда и может привести к разрыву. Если это произойдет при движении, то колесо имеет некоторый шанс мгновенно заблокироваться обрывками корда и камеры, и Вы можете совершенно неожиданно попасть в серьезное ДТП. Обычно большему износу подвержена задняя покрышка, поэтому опытные велосипедисты через некоторое время меняют покрышки местами, но в таком случае лучше поставить новую резину, поскольку при выходе из строя ведущего колеса вы полностью теряете контроль над велосипедом. Да и зачастую, для улучшения ходовых характеристик, покрышки имеют разный рисунок для переднего и заднего колеса.

И ещё про катание в стиле кросс-кантри или фитнеса:

1. Для наиболее эффективного педалирования седло должно быть установлено на такой высоте, чтобы в нижнем положении педали, Ваша нога практически полностью выпрямлялась. Если это невозможно, или для этого необходимо выдвинуть подседельный штырь выше максимально допустимого уровня, то Вам необходимо выбрать горный велосипед большей ростовки.
2. Угол наклона и продольное положение седла являются сугубо индивидуальными настройками. Для большинства людей подходит настройка, когда нос седла на одном уровне или чуть-чуть ниже задней части и седло закреплено посередине возможного диапазона продольного перемещения.

Настройка, предварительная обкатка и уход:

Как бы красиво не сиял бы выбранный Вами новенький велосипед - всё равно требуется настройка подвесного оборудования с последующей предварительной обкаткой. В настройке переключения скоростей должен участвовать человек не раз уже этим занимавшийся - в нашем случае продавец-консультант и даже если переключатели были отрегулированы до Вашего визита - всё равно Вам ДОЛЖНЫ продемонстрировать принцип и чёткость процесса переключения.

Долговечность и стабильная работа компонентов подвески (передний и задний переключатель, манетки, тормозные ручки, тормоза, система, кассета, каретка-картридж, тросики переключения или исправность гидролинии в тормозах, а так же цепь) могут при халатной регулировке не дать тех обещанных ощущений удобства от кроссинга, которые так красочно описываются в глянцевых рекламных журналах и Вы просто рискуете вообще забросить это дело. Каждая следующая скорость должна переключатся на половине оборота педалей (переключать скорости при отсутствии вращения педалей нельзя - портиться тросик переключения и при начале вращения гарантирован резкий "сьюз" цепи по звёздам системы или кассеты).

С правой руки переключатель задних скоростей, с левой - передних скоростей. Так как Вы намного чаще будет переключать скорости на задних звёздах, то на правильных велосипедах производители устанавливают задний переключатель
(например: Shimano Alivio) на одну "ступеньку" выше, чем передний (например: Shimano Acera)- и это правильно в плане баланса затрачиваемых средств и востребованности компонента.

Главное, при первой прокатке Вы САМИ должны прокатиться и при правильной настройке не услышать ни каких скрипов, трений или прочих потусторонних шумовых "эффектов" и только после этого идти к кассе. После проезда 30 - 35 км рекомендуется сделать первое ТО (смазка цепи, тросиковых рубашек, подтяжка спиц, полная подстройка переключений скоростей и пр.) сразу делать его не обязательно хотя бы для того что бы цепь и звёзды притёрлись "в сухую" более чётче, но после 35 - 40 км - обязательно.

Прокачка камер должна выражаться в следующих характеристиках:
- для горных велосипедов: от 3,5 до 5 атмосфер
- для гоночных велосипедов: от 6 до 10 атмосфер
- для городских и велосипедов смешанного типа: от 4,5 до 7 атмосфер.

Слишком слабое давление в камере может повредить обод колеса при наезде на ухаб, слишком сильное — ускоряет износ покрышки, увеличивает риск прокола и снижает комфортность езды, поскольку сильно накачанное колесо плохо амортизирует мелкие выбоины и трещины дороги, особенно если Ваш велосипед не оборудован амортизационной вилкой. Если Вы прокачивали колеса несколько дней назад, а давление уже практически пропало - то обязательно обратитесь в веломастерскую. Причина, возможно, что камера колеса получила микропрокол или неисправен ниппель.